Proč okurky umírají?

Téměř každý zahradník se setkal s problémem vadnutí listů okurky. To se obvykle děje ve skleníku nebo pod krytem. Nejdřív vadne jeden list a pak celý bič. Touto pohromou navíc trpí jak mladé rostliny, tak rostliny nesoucí ovoce.

První myšlenka, která zahradníka v takové situaci napadne: je naléhavé zalévat. Pokud ale po zálivce žádné změny nenastaly, pak je problém hlubší a je třeba hledat příčiny. A může jich být několik. Řekneme vám, jak rozpoznat potíže a pomoci okurkám.

Důvody vadnutí listů na okurkách

Listy na okurkách mohou vadnout z řady důvodů, objektivních i subjektivních. První zahrnuje klimatické podmínky, infekce a škůdce, druhý chyby při sázení a pěstování zeleniny.

Klimatické podmínky

Přestože je okurka teplomilná rostlina, její listy často v teple na zahradě vadnou. Nadbytek slunce ovlivňuje brutnák negativně. Tento problém se řeší zaléváním a zastíněním záhonů improvizovaným materiálem (k tomuto účelu postačí pytle, velké kusy kartonu, staré prostěradlo atd.).

Ve skleníku, v teple, je teplota ještě vyšší. Ale, jak víte, velmi vysoká teplota oslabuje rostlinu a nízká – zpomaluje její vývoj. Proto je nutné ve dne udržovat 22-28 ° C a v noci – 17-19 ° C.

Teplotu ve skleníku můžete v horkém počasí snížit větráním, postřikem jeho stěn křídovým roztokem (ten ochrání výsadbu před ostrým sluncem), zastíněním spunbondem či jiným dostupným materiálem nebo použitím speciální stínící síťky či ochranných clon.

Také vadnutí listů okurky může nastat v důsledku prudké změny teploty, když po velmi horkém dni přichází chladná noc. Při teplotě asi 15 °C rostlina přestává plodit, při 10 °C přestává růst a při dalším ochlazení může i uhynout.

Příliš vysoká vlhkost ve skleníku, zejména při nízkých teplotách, také negativně ovlivňuje okurky. Proto se musí větrat, ale zároveň se vyvarovat průvanu a náhlým změnám teplot.

Chyby při výsadbě a pěstování

Často dochází k vadnutí listů okurek kvůli chybám při výsadbě a péči. Pět nejčastějších.

1. Polstrovaný střih

Okurky milují prostorné výsadby. Pokud jsou zahuštěné, rostliny nebudou mít dostatek místa a začnou vadnout. Semena by měla být zaseta nebo sazenice zasazeny ve vzdálenosti nejméně 50-60 cm od sebe. Rostliny pak nebudou bojovat o živiny a vodu, vzájemně si stínit.

Pokud jsou výsadby zahuštěné, budete je muset proředit: odstranit přebytečné výhony a listy, zaštípnout růstové body jednotlivých lián.

Formování okurek na mřížce: výhody a vlastnosti

Mluvíme o tom, jak formovat okurky na otevřeném poli a ve skleníku. Vzít na vědomí.

2. Špatné sousedství

Rajčata se nedoporučuje sázet k okurkám ve skleníku, protože. Mají různé potřeby na zvlhčování vzduchu.

3. Špatné zalévání

Aby listy okurek neuvadly, je potřeba rostliny pořádně zalévat. Vlhkost by se neměla šířit zahradou, ale zůstat u paty stonku. Proto je nutné několikrát týdně (optimálně obden) vydatně zalévat pod kořen, vyhýbat se vodě na listech, v horku – každý den večer.

Pokud jsou rostliny stále postiženy nedostatkem vláhy, pak jim pravidelná zálivka pomůže rychle se vrátit do formy.

Při nadměrném zalévání půda nestihne vyschnout a rostlina se může nakazit houbovými infekcemi. K jejich léčbě by měla být přijata naléhavá opatření.

4. Podvýživa nebo nadvýživa

U okurek je velmi důležité složení půdy a pravidelné hnojení, bez kterého nelze vypěstovat dobrou úrodu. Organická a minerální hnojiva nasycují půdu prvky nezbytnými pro vývoj rostlin (dusík, fosfor, draslík atd.). Ale špatná koncentrace těchto látek může vést jak k uschnutí listů, tak k jejich úplnému vyschnutí a nové přestanou růst.

Pokud je tedy v půdě nedostatek draslíku, na okrajích listů se objeví popáleniny, listová čepel se stočí dolů, listy se svraští, a pokud je ho přebytek, rostlina zbledne a pokryje se skvrny.

S přebytkem fosforu okurka rychle stárne, její listy žloutnou, objevují se skvrny nekrózy. Při nedostatku tohoto prvku jsou listy rostliny ohnuté nahoru.

V případě nadměrného hnojení by měla být půda dobře prosypána (1,5 kbelíku na metr čtvereční). To pomůže vyplavit účinné látky z vrchní vrstvy.

5. Expozice herbicidům

Okurky negativně reagují na použití chemikálií na místě, zejména herbicidů. Navíc listy mohou náhle uschnout, i když byla „chemie“ použita v sousední zahradě.

Askochitóza okurek

Jedna z nejnebezpečnějších chorob okurek, která napadá jak sazenice, tak dospělé rostliny. Také ovlivňuje meloun, meloun a dýně. Rostliny ve skleníku a na otevřeném prostranství navíc onemocní se stejným úspěchem. Slabé rostliny rychle umírají. Klasický příklad, kdy je snazší nemoci předcházet, než ji později léčit.

Po okrajích listů se tvoří světle šedé skvrny, které se postupně šíří po celé listové ploše. Objevují se na nich černé skvrny – plísňová tělíska s výtrusy. Na stonku, výhonech a kořenovém krčku se tvoří malé bělavě hnědé skvrny. V případě sekundární bakteriální infekce se uvolňuje dáseň (exsudát). Plody zčernají a mumifikují nebo se pokrývají hustou sítí černých teček

Odrůdy okurek odolné vůči askochitóze: Amazon, Louka F1, Romantika F1, Hojné, Plodný, Leningradský skleník.

Bakterióza okurek

Celý název této nemoci zní takto: hranaté skvrnitost listů okurky. Ovlivňuje jakoukoli dýni a způsobuje smrt listů. Bakterióza se šíří v teplém a vlhkém prostředí. Časté a silné deště, následované horkem, způsobují bakteriální aktivitu, po níž následuje úhyn 50–70 % úrody. Nekrotické skvrny jsou poslední fází vývoje bakteriózy, po které již nelze rostlinu zachránit.

Bakterióza se projevuje na jakýchkoli částech rostlin (děložní listy, listy, květy, plody). Hlavním příznakem je tvorba hnědých mastných skvrn. Jejich počet se postupně zvyšuje z 1 na 50. Za suchého počasí se skvrny pokrývají krustou a opadávají spolu s částí listu. Z listů nakonec zůstanou jen žilky

1. Semena sbírejte pouze ze zdravých rostlin.
2. Dezinfekce rámů a rámů skleníků, bílení vápnem atd.
3. Větrání skleníku – teplota vzduchu v něm by neměla přesáhnout 25°C. (vlhkost 65-70%).
4. Namáčení semen před výsevem do suspenze drogy Baktofit (2 g/l vody) nebo Fitolavinu.
5. Během vegetace se rostliny stříkají roztokem Abiga-Peak (50 g/10 l vody), HOM. Pamatujte, že po posledním postřiku musí uplynout minimálně 20 dní, než se plody sklidí!
6. Při nekróze kořenového krčku se používá 0,2% roztok Fitolavinu

Odrůdy okurek odolných vůči bakterióze: Vjaznikovskij 37, Elegantní, Soutěžící, Nezhenskij 12, Dálný východ 6, Dálný východ 12.

Kladosporióza okurek

Zahradníci často znají tuto chorobu jako okurkovou olivovou skvrnitost. Je způsobena houbou, která je velmi odolná vůči nepříznivým podmínkám prostředí, i když je častější v jižních a vlhkých oblastech. Ve vytápěných sklenících se suchým vzduchem se vyskytuje méně často.

Častěji onemocnění postihuje mladé ovoce. Zkreslují se a objevují se na nich malé hnědé a tmavě hnědé skvrny. Méně časté jsou listy a stonky, které se pokrývají sítí malých hnědých skvrn. Časem tato místa vysychají a tvoří se vředy a strupy.

1. Dezinfekce skleníku a nářadí na konci sezóny, ničení starých rostlin.
2. Udržujte rovnoměrnou teplotu.
3. Větrání skleníku (hladina vlhkosti v něm by neměla přesáhnout 80 %).
4. Postřik keřů 1% roztokem směsi Bordeaux.
5. Preventivní ošetření (namáčení) semen před výsevem a postřik během vegetace roztokem drogy Fitosporin-M; namáčení semen a zalévání kořenů Sporobacterinem.
6. Ošetření 0,3-0,4% roztokem oxychloridu měďnatého 3-4x za sezónu s intervalem 10-12 dní

Odrůdy okurek odolných vůči kladosporióze: Adam F1, Amazon F1, Amur 1801 F1, Chrpa F1, Vodnář, Hector F1, Danila F1, Makar F1, březen F1.

Kořenová hniloba okurek

Hniloba kořenů je choroba extrémů. V důsledku hojného zalévání stoupá vlhkost půdy a vzduchu v ní je stále méně a méně. Kořenový systém okurek oslabuje a stává se zranitelným vůči fytopatogenům. To také vede k vysoké koncentraci solí v půdě a vysychání kořenového systému. Původci onemocnění se nejprve usadí ve slabých a mrtvých oblastech a poté se odebírají na zdravá rostlinná pletiva. Jinými slovy, pro okurky je snazší zachytit hnilobu kořenů, než se jí vyhnout.

Stonek ztenčuje a vysychá. Při vykopávání rostliny je zřejmé, že krček a kořenový systém jsou postiženy hnědými spáleninami. V horkém počasí listy vadnou a odumírají. Kořeny a stonek hnijí a tmavnou

1. Před každou sezónou půdu osvěžte.
2. Zalévání pouze teplou vodou.
3. Poprášení spodní části rostlin křídou, pilinami, pískem nebo rašelinou.
4. Preventivní ošetření (namáčení) osiva před setím a postřik během vegetace roztokem léčiva Fitosporin-M; zalévání kořene Sporobacterinem, Fitolavinem.
5. Odstranění nemocné rostliny ze zahradního záhonu.
6. Snížení intenzity zálivky, aplikace bělidla (150-200 g na 1 mXNUMX) a kypření hráběmi.

Odrůdy okurek odolné vůči hnilobě kořenů: Postoupit F1, Benefit F1, Orlík F1, Valdaj F1, květen F1, Slušná F1, Cikánská F1.

Mozaika na okurkách

Toto onemocnění se také nazývá virus okurkové mozaiky a kombinuje několik onemocnění s podobnými příznaky (bílá okurková mozaika, zelená strakatá (anglická) mozaika a běžná). Postihuje většinu rostlin a zahradních plodin (více než 700). Ostrá aktivace viru nastává, když okolní teplota stoupne na 28-30°C. Na mladých rostlinách lze mozaiku zaznamenat 20-30 dní po výsadbě sazenic na trvalé místo. Mozaikový vzor se nejčastěji vyskytuje na listech, které nabývají nezdravého vzhledu.

Listy jsou svraštělé a redukované. Stonek je po celé délce prasklý. Sníží se počet samičích květů a plodů. Zelentsy se obarví, zhorší se a rychle zemřou

Odrůdy okurek odolných vůči mozaice: Adam F1, Amur 1801 F1, Anyuta F1, Vicenta F1, Hector F1, Danila F1, Makar F1, březen F1.

Padlí na okurkách

Padlí je důsledkem deštivého a chladného léta. Někdy se za její příčinu mylně považuje kyselý déšť nebo chemikálie, které se dostaly na listy. Pak ale není jasné, jak se to projeví na okurkách ve skleníku a pod přístřešky. Ve skutečnosti je viníkem výskytu padlí houba, která časem ovlivňuje květy, stonky a listy výsadeb. Pokud vedle okurek rostou dýně, cukety, ředkvičky, tykev a tuřín, budou s největší pravděpodobností také v „zóně zabíjení“.

Na spodní straně listů se objevuje nenápadný bílý květ. Postupně se na horní části objevují zaoblené bílé skvrny, které časem tmavnou. Listy se zvlní a zasychají. Plody jsou hořké a také dehydratované

Odrůdy okurek odolných proti padlí: Adam F1, Amur 1801 F1, Anyuta F1, Sportovec F1, Chrpa F1, Vicenta F1, Cesta F1, Vjaznikovskij 37, Hector F1, Danila F1, Delpina F1, Vlaštovka F1, Nowruz F1, Romantika F1, Svjatoslav F1, Julian F1.

Plíseň okurek

Toto je vědecký název pro plíseň. Toto onemocnění postihuje listy okurek, cuket a dýní. Až do roku 1980 byla známá pouze obyvatelům Dálného východu, ale houba se rychle rozšířila a stala se častým hostem ve středním pruhu a mírném klimatickém pásmu. Hlavní podmínkou pro porážku okurek s plísní je vysoká vlhkost, která umožňuje zoosporám proniknout do listů.

Peronosporóza se objevuje na listech ve formě světle žlutých skvrn, které s odumíráním pletiv tmavnou. Na spodní části se tvoří šedofialový povlak

Odrůdy okurek odolných vůči plísním: ABC F1, Pán F1, Kaštan F1, Kompas F1, Žalud F1, Abeceda F1, Buyan F1, Kobylka F1, Chlapec s palcem F1, F1 Ant, Moskevské večery F1.

Fusarium vadnutí okurek

Poddruh hub Fusarium si dlouho vybíral okurky, zvláště oslabené a rostoucí v prostředí příznivém pro vývoj houby. Působí jako parazit, symbiont a obecně dělá vše pro to, aby zničil mladé výsadby. Fusarium zabíjí až 60 % úrody, největší aktivitu vykazuje na jihu a jihovýchodě a také v oblastech Dálného východu. V rané fázi je nemoc diagnostikována podle vrcholu, který klesá v poledne.

Horní část rostliny během dne vadne a v noci se zotavuje. Poté, co se objeví vaječníky, listy žloutnou a řasy vysychají. Následně rostliny uschnou a dále nerostou

Odrůdy okurek odolných proti Fusarium: Parker F1, Hector F1, Dolomit F1, Alex F1, Christina F1.

Lidové léky na nemoci okurky

Spolu s agrotechnickými technikami, biotechnickými prostředky a skutečnou „chemií“ existují také lidové metody prevence a léčby nemocí okurek.

Lidové prostředky slouží spíše k prevenci nemocí okurek

1. Na 1 litr mléka odeberte 30 kapek jódu a přidejte 20 g strouhaného mýdla na prádlo. Roztok se důkladně promíchá a nastříká na rostliny každých 10 dní po celou dobu růstu – to je zachrání před většinou chorob.
2. 50 g česneku se rozdrtí a výsledná kaše se zředí v 1 litru vody. Kompozice by měla být infuzována během dne. Výsledná směs se zfiltruje a zředí 9 litry vody. Česnekový roztok zabraňuje plísni révové.
3. 1 sklenice dřevěného popela se zalije 2 litry vroucí vody a louhuje se 2 dny. Také se 10 g pracího mýdla zředí ve vodě a přidá se do výsledné kompozice. Okurky se stříkají nejméně 2krát s intervalem 7 dnů.
4. Syrovátka se zahřeje na teplotu 25°C a zředí se v kbelíku s vodou v poměru 1:7 a následně se provede postřik všech výsadeb.
5. Dvě hrsti cibulové slupky dáme do kbelíku s vodou, vaříme 30 minut a necháme vychladnout. Poté se vývar přefiltruje a zředí vodou 2:1. A pak zalijte okurky z konve.

Boj proti chorobám okurek, zejména v závěrečných fázích, je složitý proces, který ne vždy končí pro pěstitele zeleniny vítězstvím. Hlavními opatřeními pro zachování a zvýšení úrody je dodržování zemědělské techniky a včasná prevence chorob.

Jaký je důvod? Důvodů, proč zavedené okurky nerostou, může být mnoho: teplota, zálivka, stav půdy, hustota výsadby a mnoho dalších.

Co lze udělat? Okurky milují vodu, ale pokud je jí příliš, může úroda trpět. Krycí materiál vás ochrání před studeným nočním vzduchem, a pokud se tak stane, doporučuje se častěji větrat skleník. Bylo by také dobré krmit okurky.

1. Hlavní problémy s růstem
2. Příčiny zastavení růstu a řešení problému
3. Co lze udělat pro zahájení pěstování okurek
4. Preventivní opatření

7 pravidel pro prvotřídní sazenice doma
Stáhněte si zdarma

Hlavní problémy s růstem

Okurky jsou vrtošivá plodina. Pěstování je problematické, ale pokud určíte, co přesně se mu nelíbí, a vyřešíte tento problém, můžete dosáhnout dobrých výsledků.

Okurky naklíčily, ale nerostou

Stává se, že semena okurek vyklíčí, ale pak se růst rostlin prudce zpomalí nebo se úplně zastaví. Důvodem, proč okurky nerostou, může být:

• Studený vzduch – na jaře jsou běžné krátkodobé mrazíky, dokonce i mrazy a při teplotách pod +15˚C okurky přestávají růst.
• Těžká, hustá půda s krustou na povrchu – slabé kořínky nově vyklíčených sazenic mají špatný přísun kyslíku a nemohou přijímat živiny.
• Porušení norem zalévání – jak nedostatek vlhkosti, tak její přebytek jsou stejně škodlivé pro mladé rostliny.
• Vysoká vzdušná vlhkost (přes 80 %) v nevětraném skleníku a chladné počasí vyvolávají rozvoj houbových chorob – černá noha, peronospora, padlí.
• Velké množství hnojiva aplikovaného do půdy může způsobit popáleniny jemného kořenového systému.
• Nepřítelem sazenic okurek je průvan a v horkém odpoledni je třeba je chránit před spalujícím sluncem.
• Na zahradě je velké množství plevelů – jejich rozvětvený kořenový systém neumožňuje růst mladých okurek.

Při výsadbě sazenic okurek existují také faktory, které mohou zastavit její vývoj a růst:

• poškození mladých kořenů při přesazování do země – pro pěstování semen je lepší použít šálky s pohyblivým dnem nebo rašelinové nádoby;
• výsadba sazenic později, než je stanovený termín – přerostlým bude trvat dlouho, než si zvyknou na nové místo;
• příliš brzké zasazení sazenic s kotyledony do země – nevyvinutý kořenový systém není schopen přijímat živiny, klíček se přestává vyvíjet a nejčastěji odumírá.

Nejlepší doba pro výsadbu na záhony nebo do skleníku je, když sazenice získají 2-3 pravé listy.

Vaječníků je mnoho, ale nerostou

Často vzniká další problém: okurky dobře kvetou, tvoří se vaječníky, ale nerostou, ale žloutnou a vysychají. Může to mít několik důvodů:

• je příliš velký rozdíl mezi vysokými denními a nízkými nočními teplotami, pokud jsou okurky vysazeny na otevřeném prostranství;
• málo živin nebo chaotické nevyvážené krmení (nejčastěji k tomu dochází při nedostatku draslíku);
• nedostatečné zavlažování nebo použití studené vody;
• choroby a hmyzí škůdci – rostlina, která je v důsledku toho oslabená, prostě nemá dostatek síly, aby přinesla ovoce.

K opylení květů okurky nemuselo dojít. Aby se tomu zabránilo, je lepší vysadit partenokarpické (samoplodné) odrůdy a hybridy ve skleníku. A pokud jsou vysazeny odrůdy, které potřebují opylení, používá se sladký sirup na bázi medu a vody k přilákání včel a jiného hmyzu.

Ovoce se nelije

Hlavním důvodem je nedostatek živin. Okurky rostou rychle, ale k tomu vyžadují velké množství makro- a mikroprvků. Dojde-li k jejich nedostatku, listy se stanou bledě zelenými, plody se přestanou rovnoměrně plnit a získají hruškovitý tvar.

Zároveň byste měli omezit hnojení dusíkatými hnojivy, které vyvolávají nárůst zelené hmoty, ale potlačují kvetení a plodnost.

Existují i ​​další důvody:

• Příliš husté výsadby – okurky rostou velmi blízko sebe nebo rostliny nejsou správně utvořeny, kvůli nedostatečnému osvětlení se tvoří tenké liány se špatně vyvinutými plody.
• Rozvázané řasy – boční výhonky se šíří po zemi, nejsou na nich žádné plody, kvůli tomu celá rostlina slábne.
• Chladné počasí – při déletrvajícím chladném počasí přestávají okurky absorbovat živiny a zpomaluje se výskyt plnohodnotných plodů.
• Pozdní sběr – přezrálé plody odebírají živiny, čímž oslabují růst mladých okurek.

Poté, co se objeví první okurky, měly by být sbírány každé 3-4 dny, na vrcholu sezóny – každý druhý den nebo dokonce denně.

Příčiny zastavení růstu a řešení problému

Jako každá zemědělská plodina bude i okurka přinášet dobrou úrodu, pokud budou dodrženy základní agrotechnické postupy pro jejich pěstování a rostliny budou rychle chráněny před chorobami a škůdci.

Podmínky pěstování

Okurka je rychle rostoucí rostlina s mělkým kořenovým systémem, která v krátké době plodí a přináší bohatou úrodu. U této plodiny hraje důležitou roli úrodnost půdy, teplota a vlhkost, rostlina pozitivně reaguje na včasné krmení.

“Aminorost” podporuje rychlejší a efektivnější vstřebávání živin rostlinou. Zlepšuje chuť ovoce a zeleniny, zvyšuje výnos a zlepšuje jejich kvalitu.

Stres jako vysoká a nízká teplota, nízká vlhkost, škůdci nepříznivě ovlivňují metabolismus rostlin s odpovídajícím zhoršením kvality rostlin. Použití Aminorostu před, během a po stresových podmínkách poskytuje rostlinám aminokyseliny a vitamíny, které přímo souvisejí s fyziologií stresu a mají tak preventivní a regenerační účinek.

teplota

Okurky milují teplo, nejlepší teplota pro jejich pěstování je +22-25˚С. Pokud klesne pod +15˚С, jejich kořenový systém přestane odebírat vlhkost a živiny z půdy. Pokud se ochlazení prodlouží, okurky nerostou a odumírají ani při lehkých mrazech. Kultura má také negativní postoj k náhlým teplotním změnám mezi horkými odpolednemi a chladnými noci.

Tento problém lze vyřešit několika způsoby.

• K ochraně okurky před jarními mrazy a nachlazením na začátku léta je lze pěstovat ve skleníku, skleníku nebo je možné postavit dočasné přístřešky vyrobené z fólie.
• Zavření oken dříve než obvykle pomůže udržet obvyklou teplotu vzduchu pro okurky ve skleníku.
• Nádoby na vodu instalované ve skleníku pomohou udržet příjemnou teplotu během chladného počasí, která v noci uvolní teplo nahromaděné přes den.
• Pokrytí půdy černým filmem nebo lutrasilem může půdu zahřát.

osvětlení

Okurka miluje nejen teplo, ale také světlo. Proto by se plodiny měly sázet na dobře osvětlená místa, skleníky a záhony se sazenicemi by měly být zřízeny na volném prostranství, daleko od budov a vysokých stromů.

Pěstování okurek v polostínu nebo příliš husté umístění rostlin oslabuje výhony, opadávají vaječníky a snižuje se odolnost vůči chorobám. Při nedostatku světla okurky nerostou, zhoršuje se vývoj kořenového systému a stonků a vzhled květů se zpožďuje o 1-2 týdny.

Listy okurky nesnesou prudké slunce, proto se v obzvláště horkých dnech doporučuje zakrýt jižní stranu skleníku bílým krycím materiálem, aby byly listy chráněny před slunečním zářením.

zalévání

Okurky milují dobré zalévání, dospělá rostlina obvykle potřebuje až 8-9 litrů vody. Musíte se však ujistit, že nedochází k nadměrné vlhkosti. Pro zavlažování je třeba vzít teplou usazenou vodu, která se shromažďuje v nádobách umístěných ve skleníku, kde se během dne dobře zahřeje.

Okurky zalévejte odpoledne a snažte se vyhnout vlhkosti na listech. Pokud rostliny zaléváte studenou vodou, tvoří se na stoncích mikrotrhlinky, kterými proniká infekce. Dochází k ucpání cév, kterými se do plodů a listů dostává tekutina a živiny.

Stav půdy

Okurky dobře rostou na lehkých hlínách a písčitých hlínách s sypkou, prodyšnou strukturou a neutrální kyselostí (pH 5,8-6,6). Z půdy musí být odstraněn veškerý plevel a kulturní vrstva musí obsahovat hodně humusu. V půdě s vysokou kyselostí okurky téměř nerostou a častěji onemocní. Použijte půdní dezoxidátor Kalzegarden od Organic Mix. Dodává rostlině potřebné prvky pro tvorbu buněčné struktury, posiluje rostlinu a dezoxiduje půdu.

husté přistání

Když se sazenice vysazují příliš často, okurky začnou bojovat o přístup ke světlu a navzájem si odebírají živiny. Stonky sousedních rostlin se proplétají, narušuje se cirkulace vzduchu, což vede k masivnímu přemnožení hmyzích škůdců a zvyšuje riziko houbových infekcí.

Při optimálním schématu výsadby okurek by na 1 metr čtvereční skleníkové plochy nemělo být umístěno více než 3-4 rostliny. Chcete-li to provést, musíte mezi nimi udržovat vzdálenost 35-40 cm a mezi řadami – 40-60 cm.

Při výsadbě na otevřeném terénu pomocí jednořádkového schématu se semena vysévají ve vzdálenosti 20 cm od sebe, řádky se dělají každých 70 cm. Metoda páskové výsadby diktuje vzdálenost mezi rostlinami 20 cm, v pásce – 40 cm, mezi pásky – 80-100 cm Otvory, připravené šachovnicovým způsobem, by měly být uspořádány podle vzoru 50×50 cm.

Tváření okurky

Nejracionálnějším způsobem, jak pěstovat okurky, je přivazovat rostliny ke mřížím. To šetří místo a současně zvyšuje výnos plodiny 2krát. Obvykle se drát táhne ve výšce 1,8-2 m, a když rostliny dosáhnou výšky 10-15 cm, začnou se vázat k horizontále.

Je velmi důležité správně vytvořit okurku – tato technika vám umožní pěstovat zdravou a silnou rostlinu. Počínaje zemí a až do čtvrtého pravého listu musí být ze stonku odstraněny všechny vaječníky a nevlastní synové – postranní větve. Tento postup zajistí volný přístup vzduchu ke kořenům, aby si rostlina vytvořila silný kořenový systém.

Boční stonky vytvořené mezi 4-6 listy se seříznou, ponechají 20 cm, nad 6-8 listy se zaštípnou na úrovni 30-40 cm. U nevlastních synů, kteří dorostli do mřížoviny, délka 50-60 cm je ponechán.Hlavní stonek se zaštípne, když doroste do 2,3-2,5m.

Pokud byla k výsadbě použita semena moderních odrůd okurek Buket, Temp, Sarovsky, Valdai, není třeba je tvořit. Dospělé rostliny tvoří mohutný centrální stonek se zkrácenými postranními výhony.

Nemoci a škůdci

Škůdci, jako jsou molice, svilušky, třásněnky a mšice, poměrně často napadají jemné klíčky okurek. Hmyz způsobuje zvláště mnoho škod při pěstování této zeleniny ve skleníku.

Pokud je poškození menší, můžete si vystačit s lidovými prostředky.

Co lze udělat pro zahájení pěstování okurek

Chcete-li počítat s dobrou úrodou, musíte nejprve určit hlavní důvod, proč okurky nerostou, a poté jej úspěšně odstranit. Pozor na zemědělskou techniku. Při husté výsadbě je lepší zastřihnout boční palice. Vyberte si jedno ze schémat štípání v závislosti na rozmanitosti okurek a dalších faktorech. Ujistěte se, že liány okurky přivazujete ke mřížoví.

Zalévání rostlin ve fázi růstu zralé zeleně by se mělo provádět maximálně jednou za 1 dny, pokud je ve středním Rusku suché léto. V jižních oblastech může být frekvence zavlažování během sucha zvýšena na 3krát za 1 dny. Pokud pravidelně prší, není v tuto chvíli potřeba rostliny dodatečně zalévat. Okurky milují vodu, ale pokud je jí příliš, může úroda trpět.

Jedním z hlavních důvodů, proč sazenice okurek přestávají růst, je počasí. Krycí materiál napnutý přes oblouky vás uchrání před studeným nočním vzduchem a mulčování černou fólií prohřeje půdu. Když je příliš horko, přestávají růst i okurky. V tomto případě se doporučuje větrat skleník častěji a pravidelně zalévat řádky studenou vodou.

Pokud jsou noci chladné a dny teplé, umístěte mezi řady misky s vodou. Přes den se voda ohřívá a v noci ochlazuje a odevzdává své teplo rostlinám. Metoda byla mnohokrát testována, což potvrzuje její účinnost. Do skleníku lze umístit i misky s vodou.

Pokud okurky nerostou, je třeba je naléhavě krmit. „Hnojivo na okurky“ od společnosti OrganicMix je komplexní hnojivo, které obsahuje všechny potřebné makro- a mikroprvky v organické formě. Díky půdním bakteriím se přirozené složky v granuli postupně odhalují a dodávají rostlině výživu po dobu 45 dnů.

Jak se přihlásit?

Velká balení obsahují uvnitř odměrku. Jedna lžíce – 20 g.

První možnost. Při výsadbě na otevřeném terénu.

Vykopeme díru požadované velikosti. Granule nasypte do vyryté zeminy a promíchejte. Zasadíme keř, zakopeme a zalijeme.

Druhá možnost. Pro již rostoucí rostliny.

Vezmeme potřebné množství granulí, rozsypeme je po kmeni stromu, shodíme do hloubky 5 cm a zalijeme.

Třetí možnost. Nutriční koktejl.

Budeme potřebovat kbelík vody, 100 g hnojiva nebo 5 odměrek. Nalijte, promíchejte a uzavřete na 24 hodin. Po 24 hodinách otevřete a znovu důkladně promíchejte. Koktejl je připraven. Zaléváme u kořene v množství 3 litry na 1 metr čtvereční. Opakujeme jednou za měsíc.

Jak kombinovat s jinými hnojivy OrganicMix?

Počínaje fází květu používejte „Elixír č. 1 na zeleninu“. Tím se zvýší množství a kvalita ovoce. Aplikujte jednou za 1 týdny. Jednou měsíčně doporučujeme připravit koktejl z mořských řas pro zlepšení imunity a odolnosti rostlin proti stresu.

Výsledek aplikace:

• Urychluje zrání ovoce
• Zvyšuje produktivitu
• Zvyšuje množství vitamínů a antioxidantů
• Zlepšuje chuť
• Dodává rostlinám krásný vzhled
• Stimuluje růst a imunitu

Pokud je na okurkách mnoho vaječníků, ale nerostou nebo nežloutnou a opadávají, měli byste rostlinám poskytnout nejoptimálnější podmínky pro vývoj včasným krmením a dodržováním pravidel zemědělské technologie pro tuto zeleninovou plodinu.

Preventivní opatření

Existují metody, které snižují riziko problémů při pěstování okurek a zvyšují jejich výnos.

Na podzim je nutné připravit půdu pro okurky. Zryjte půdu s přídavkem kompostu na 1 m², přidejte „CalceGarden“, abyste snížili kyselost půdy na normální úroveň. Během podzimního kopání není potřeba rozbíjet hroudy zeminy.

Bezprostředně před výsadbou můžete do každé jamky přidat „Hnojivo na přesazování a sazenice“ a také „Vericohumus“ z Organic Mix. Pro snadnější aklimatizaci rostliny v novém prostředí a urychlení růstu kořenového systému použijte organický zakořeňovací prostředek „Bioroot“.

Okurky by se neměly sázet každý rok na stejné záhony nebo po jiných členech čeledi tykvovitých. Nejlepší je použít pro výsadbu míst, kde loni rostla zelená zelenina, luštěniny, bílé zelí, květák, ředkvičky. Předchůdci okurek mohou být brambory, cibule a paprika. Přesazovat okurky na stejné místo se doporučuje maximálně jednou za tři roky.

Není možné provádět střídání plodin ve skleníku, takže půda je co nejvíce dezinfikována. Zcela vyčistěte půdu od rostlinných zbytků a zalijte ji vroucí vodou. Pokud byly okurky napadeny houbovou nebo jinou infekcí, je nutné odstranit vrchní vrstvu zeminy o tloušťce 15-20 cm a nahradit ji čerstvou zeminou.

• Rostliny na sousedním záhonu

Nedaleko rostoucí plodiny se navzájem výrazně ovlivňují. Na zahradě budou kukuřice a slunečnice výbornými sousedy okurek. Jejich silné stonky poslouží jako opora vinné révě okurky a široké listy ochrání před silným větrem a spalujícími slunečními paprsky.

Jakékoli zelí dobře roste vedle záhonů s okurkami. Luštěniny dodávají půdě dusík, což je pro okurky prospěšné. A voňavé bylinky – měsíček, tymián, oregano, rozmarýn – odpuzují hmyzí škůdce svým štiplavým zápachem.

Okurky a rajčata byste neměli pěstovat ve stejném skleníku. Každá kultura vyžaduje opačné podmínky údržby a péče.

Jakékoli problémy, které vzniknou při pěstování okurek, vyžadují okamžité řešení. Nejprve musíte najít a odstranit důvod, proč okurky nerostou nebo chybí ovoce. Pouze v tomto případě můžete pěstovat silné, zdravé rostliny, které přinesou dobrou sklizeň.

Použité zdroje

• Bentley M. Průmyslová hydroponie. – Ripol Classic, 2013.
• Artyushkina E., Mukhacheva S.V. Tajemství hořké okurky.
• Kizima G. Můj vysoce výnosný skleník. Jak vypěstovat vysoké výnosy rajčat, paprik, lilků a okurek pod jednou střechou. – Litry, 2016.